大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于单反拍夜景对焦模式的问题,于是小编就整理了3个相关介绍单反拍夜景对焦模式的解答,让我们一起看看吧。
ISO的作用是调整感光度,就是对光线的灵敏程度。它和快门、光圈的作用是不同的,不要搞混。 它的具体用法是: 如果是白天光线好,就尽量用较低ISO,比如50和100,因为只有低ISO才有更好的画质,画面看起来更细腻一些。而很多时候,光线是不充足的,比如室内、傍晚甚至夜间,当你在这种情况下拍摄的时候,如果ISO还是50或100,那么势必要开大光圈,减慢快门速度,才能获得正确曝光量。可是当快门速度很低的时候(比如1/10以下),又没有三脚架,就难以保证画面清晰了,所以必须通过提高ISO,用以提高快门速度,当然你要牺牲一些画质了,画面看起来会有一些噪点,不如较低ISO时的画面细腻。 总结:1.当你有三脚架时,也要尽量用较低的ISO。2.在你能承受的价格范围内,尽量选用大光圈镜头。因为这种镜头可以开大光圈,从而避免使用更高的ISO。
首先你提的两个参数有问题,夜景和曝光补偿没太大关系,夜景和白天没本质的区别,白天也有暗的时候或者也有暗的地方,首先拍夜景最好要有脚架,然后才是参数设置,先用光圈模式拍一张照片,然后改为手动模式,根据照片适当调整参数,风景的话iso最好不超过200.光圈看你的要求和场景而定,景深浅就用大光圈,速度按照要求控制,快门延时2秒,构好图以后就能拍出喜欢的照片了。
你好!谢谢你的提问。拍夜景iso和ev怎么设置,我来分享一下,iso(感光度)及ev(曝光补偿)拍摄夜景作品时,只这俩个参数设置是不够的,要想拍摄好夜景作品还得掌握其它各种参数设置及技巧。
1.iso(感光度)设置
感光度的设置是最简单的,因为有架子我们不需要考虑快门速度,所以直接选择相机最低的感光度就可以了,比如ISO100或者60,设置最低iso(感光度)好处是保证了相片最好的画质。
2.曝光及 ev(曝光补偿)
用中央重点测光或点测光模式进行测光,测光时,可以选择画面中平均亮部区域进行测光,这样能使拍出来的画面明暗合适,以达到比较准确的曝光效果,如果拍出来的照片有点过曝或过暗,这时就需要根据白加黑减的原理,对ev(曝光补偿)进行加或减调整,调到满意的效果。拍摄夜景一般曝光时间都比较长,建议采用三脚架及快门线辅助拍摄,(使用了三角架后别忘了关闭相机及镜头防抖)最大限度的来防止震动的产生,确保照片的清晰。
3.拍夜景对焦
夜晚拍摄,由于一般***用三脚架***拍摄,所以我们对焦选择手动对焦,尽量将对焦点对准明亮的景物上。对焦成功后再锁定焦距进行构图。
4.夜景拍摄最佳时间
拍摄城市夜景,最佳的拍摄时机不是晚上,而是华灯初上的时候,太阳刚从地平线上消失,不要等到天完全黑下来,虽然此时灯光绚丽,但天空已经是一片死黑,缺少细节,太阳刚从地平线上消失,此时的天空云彩还有丰富的[_a***_],且天空没有完全黑,这样还可以勾勒出城市建筑物的轮廓,拍摄效果比天空完全黑下来好的多。
第一、重点测光为主。一般情况下,重点测光就够了,因为夜景拍摄时,光线其实是在不断变化的,你得随时注意观察。
第二、如果亮度差异较大,改用平均测光。
第三、试拍一张,充分照顾主体部分的亮度,适时进行加减曝光操作。夜景时的光亮变化较快,明暗不均,你得主动注意调整,认为主体拍得亮了,主动减少曝光,反之加大。
第四、比较好的方法是从天色还未完成黑暗时开始拍摄,积累十几甚至几十张,留给后期用堆栈的手段合成,即实施“夜景非夜拍”,不妨一试。
选对测光点
点测光模式以对画面很小局部的测光值作为曝光依据.因此要选择具有代表性的或重要的局部作为测光目标。比如在拍摄人像时.可以选择被摄者的面部及眼睛周围的皮肤来测光:也可以把灰板(或被摄者的手背)放在被摄者的面部及眼睛周围进行测光拍摄。
锁定曝光值
如果想要表现的主体并不在中心点.可以先将测光点对准所要表现的主体进行测光.然后使用相机的曝光锁定功能锁定对主体测光的数据,最后根据自己的想法重新构图、对焦后拍摄。
用M档拍摄
有些相机不能提供单独的曝光锁定功能.这种情况可以先对主体点测光后记下曝光数据.然后把相机的拍摄模式设置为M(手动)档.再按点测光的结果设定曝光数据.然后进行构图和拍摄。
在拍摄风光、建筑、夜景等光线条件复杂的场景时.可以用点测光进行多点测量,再综合权衡画而的亮度,找到一个最合适的曝光组合。
拍摄夜景时,主要应该注意两点。第一,要准确测光,并且不宜使用自动挡拍摄,这是因为夜景往往包含着大片的黑暗区域,而明亮的灯光所占面积却比较小,使用相机的自动挡拍摄时,相机就会“误”把位于取景中心的大面积黑暗区当做需要正常曝光的“灰色”区域,于是就要加大曝光量,最终使胶片曝光过度。第二,必须稳住相机,拍摄夜景时,快门的曝光时间往往比较长,要想拍摄出比较清晰的画面,就需要使用牢固的三脚架稳住相机,尽量避免手持拍摄。
对室外的夜景进行测光可能很棘手,因为通常面前是大块很暗的区域和很小的明亮区域。例如,如果拍摄时代广场,就会发现要面对大量的车灯光线、霓虹灯光线、照亮的建筑物和大块的黑暗区域。通常我会先进行矩阵测光,在画面中包括中等亮度的光线,如霓虹灯标牌,但是不会包括任何直射的光线,如车的前灯或暴露出来的街灯灯泡,然后试拍几张,看看测光读数是否正确。在LCD上有时无法判断得到的效果如何,但是在很多夜景中,LCD上显示的画面是您最佳的指导。直方图(第8章已介绍)很有用,可以显示出照片中是否出现了过度的高光,但是在有车前灯和街灯的情况下,无论照片的总体曝光多么出色,都可能会得到一些发白的高光区域。
对于夜间的车流和较亮场景而言,最大的曝光危险在于让太多的光线进人相机(这非常奇怪),因为这会让较亮的区域曝光过度,不会显示任何细节,而正是在这些明亮的区域中才能找到最有趣的色彩。关于测光并曝光这些场景的一件好事是:实际上不必完全准确地使用测光读数进行拍摄,我们需要的曝光是能够出色地捕捉到各种色彩,同时又不会让高光区域发白。通常可以不必注意较暗的区域,可在拍摄期间或在以后的编辑期间将这些区域去掉。
谢谢邀请。
相机如何在夜景中测光?
夜景拍摄,有两种拍摄情况,第一种:相机可进行对焦的情况下(一般这种情况是有室外光线或者***光线),另一种情况就是由于光线太暗相机对被摄主体对不了焦。
第一种情况,即是相机可以对被摄主体进行正常对焦,但是还是建议使用大光圈或者使用***设备三脚架进行拍摄
对焦与测光跟白天一样,可以参考相机测光浮游标。
例如,现在相机对所拍摄的主体不能进行正常的对焦,这时候应该在被摄主体的方位使用一个发光的装置让相机准确对焦,对焦后锁定焦点即可。
测光也是需要参考测光游标,但是这时候就需要我们在参考的基础上进行实时的调整,来获得准确的曝光。
单反相机拍摄夜景时选择什么测光模式?答案很简单——用重点测光但要兼顾主体的亮度。
第一、重点测光为主。一般情况下,重点测光就够了,因为夜景拍摄时,光线其实是在不断变化的,你得随时注意观察。
第二、如果亮度差异较大,改用平均测光。
第三、试拍一张,充分照顾主体部分的亮度,适时进行加减曝光操作。夜景时的光亮变化较快,明暗不均,你得主动注意调整,认为主体拍得亮了,主动减少曝光,反之加大。
第四、比较好的方法是从天色还未完成黑暗时开始拍摄,积累十几甚至几十张,留给后期用堆栈的手段合成,即实施“夜景非夜拍”,不妨一试。
1.拍摄大光圈的镜头最好是用50定焦的大光圈。将镜头对焦到人物的眼睛上面,前面和后面的光会自然产生光斑。
第二类:只拍摄光斑
1.将自动对焦节点调整为手动对焦。对准霓虹灯等一些点光源旋转对焦环,直到光模糊成为光斑,再按快门键.
第三类:拍摄车水马龙的车灯线
1. 这样相机设置为m挡,将快门设置为1秒到10秒之间,就是慢快门,光圈设置为小光圈,iso大概设置为100。 参数不是一成不变的,得按实际情况可以自行调节。只要多练习,就OK了。必须用三脚架,学摄影不能记住参数,这些需要自己去实践,一个一个的去试,设置不同的参数,来看图片有什么变化。
如何拍摄夜景和车水马龙的光斑?对于这个问题,我主要想介绍下如何拍车水马龙的光斑?
说实在话,我觉得这个问题的表述有问题,如果要表现出车水马龙的效果,拍摄的时候我们要让光源呈现出丝状的效果,如果要表现出光斑效果,我们就要让光源呈现出圆形虚化的效果,本着对题目负责和一本正经胡说八道的答题原则,我来介绍下如何让这两种效果有机的结合,达到既有车水马龙,又有光斑的效果。
1、首先,我们先拍一张车水马龙的效果,拍摄的要点就是使用低感光度和较长的曝光时间,拍摄长曝光照片时,最好用三脚架和快门线,或者让相机处于稳定的状态,这样就能得到光线呈现出丝状的效果。
2、如何拍摄出夜景光斑的效果呢,其实很简单,就是让相机的镜头失焦,一般情况下,我们相机都是使用自动对焦模式,你想刻意制造出失焦的效果还是有一定难度的,因为相机会自动给你找到一个清晰的焦平面,这时候,我们可以切换到手动对焦的模式,怎么切换手动对焦模式呢,有两种方法:方法1:在镜头上切换成手动对焦,就是把按钮拨向M。2、把相机的机身设为手动对焦,同样也是把按钮拨向M,具体示意图如下。这两种方法,你只要使用了其中任意一种,相机就失去了自动对焦功能。
然后你转动光圈环,在取景器或者显示屏中,你就可以看到眼前的场景渐渐变得清晰,而后又变得模糊的情景,点状光源会随着光圈环的转动呈现出模糊虚化的效果。
当你觉得光斑大小合适的时候,就可以按下快门,得到一张夜景光斑的效果图:
到此,以上就是小编对于单反拍夜景对焦模式的问题就介绍到这了,希望介绍关于单反拍夜景对焦模式的3点解答对大家有用。
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